Восстановление деталей из алюминия

[newatech]

Народ, нужно восстановить алюминиевые детали усилителя в частности поцарапанные поверхности. Хочу убрать наждачной бумагой, равномерно сняв слой. Обрабатывают ли поверхности защитными средствами, против окисления? Будет или нет окисляться поверхность? Зависит ли это от марки алюминия?
Если не трудно без флуда Спасибо.

[alfa25]

Есть автохимия для чистки и полировки хромированых и алюминиевых деталей. Когда то у меня была, восстонавливал 21 Волгу. Пользовался. Есть разных производителей. Особой разницы не заметил. Алюминиевые накладки порогов не темнели.

[serj]

Химии много разной для алюминия и нержавейки, дорогая только. Думаю хорошей шлифовки будет достаточно.

[newatech]

Вот есть такая технология
Необходимые материалы для полировки алюминия

Для полировки алюминия понадобятся следующие материалы:

• Кусок алюминия
• Малярный скотч
• Наждачная бумага (нескольких калибров)
• Прозрачный лак
• Чистящий состав (спирт или тому подобное)
• Рабочее место
• Прямые моддерские руки

Процесс полировки алюминия

Берем кусок алюминия, который мы и будем полировать, и с помощью малярного скоча прикрепляем его к рабочей поверхности – чтобы кусок алюминия держался, но в тоже время его было удобно снимать. Я намотал малярный скотч на рабочую поверхность таким образом чтобы скотч держался на самой поверхности и одновременно держал нашу алюминию деталь. Перед тем как вы начнете полировать алюминий с него необходимо снять всю грязь/пыль и отпечатки пальцев – спирт или очищающая жидкость легко справится с этой задачей.



Кусок алюминия приклеен малярным скотчем к рабочей поверхности и ожиает моддинга, в нашем случае полировки
Обратите внимание, что наждачная бумага будет оставаться на месте благодаря куску дерева, который закреплен параллельно верстаку, на котором закреплена алюминиевая панель. Между наждачной бумагой и наждачным блоком из дерева я закрепляю мягкую прослойку для обеспечения равномерного прижима наждачной бумаги к алюминиевой панели – чтобы полировка проводилась равномерно и на алюминии не было задиров.



Наш небольшой верстак, который мы собрали для исполнения этого моддинг гайда по полировке алюминия
Для выполнения полировки алюминия по данному моддинг гайду я использовал наждачную бумагу с абразивностью 100, 180, 240 – использование наждачной бумаги разного «калибра» позволяет получить требуемую нам текстуру. Очень важно: двигайте наждаком только в одном направлении (если сверху-вниз, то только сверху вниз, а не сверху-вниз-снизу-вверх) – это позволит серьезно улучшить качество и внешний вид поверхности алюминия и соответственно всего моддинг проекта. Еще одним секретом повышенного качества является тот факт, что движение наждачной бумаги необходимо начинать до начала алюминиевого листа, а заканчивать – после. В противном случае, если будут старты-стопы на алюминии, то велик шанс получить гетто моддинг или просто некрасивые отметины Также нужна твердая (и прямая) рука – чтобы движение было стабильным и без рывков, т.е. употреблять алкоголь перед началом моддинга я вам не советую .



Лист алюминия после длительной полировки



Еще немного полировки и лист алюминия теперь обладает качественной потертой поверхностью
Как говорят поедатели лягушек, вуаля – теперь лист алюминия выглядит как надо Большая часть работы по моддинг гайду завершена. Теперь главное не касайтесь руками поверхности, а то существует большая вероятность, что вы поставите жирные пятна. Чтобы защитить поверхность алюминия (мы ведь хотим чтобы детали в наших моддинг проектах были износостойкими?), а также придать ей дополнительного блеска, я покрыл алюминий тремя слоями прозрачного глянцевого лака для легкосплавных автомобильных дисков, кстати перед этим не помешает протереть алюминий от пыли и обезжирить его поверхность. Рекомендую и вам покрывать полированный алюминий прозрачным лаком в ваших моддинг проектах.
Чтобы при полировки алюминия на поверхности небыло темных полос, а текстура была более равномерной, попробуйте немного переставить/развернуть наждачную бумагу чтобы она не протирала бороздки в одном и том же месте. При этом направление движения наждачной бумаги должно сохранятся – это важно, иначе может выйти ***та моддинг в стиле гетто.



Пример алюминиевого листа с неравномерной полировкой, красивый моддинг проект с ним сделать сделать будет сложно
Иногда полировка, как в нашем моддинг гайде, оставляет острый край на куске алюминия, лучший способ избавиться от него – это полировать немного больший кусок алюминия, чем требуется, а потом подрезать его по нужному размеру. Такой подход в моддинге более оправдан.



Алюминиевая панель вскрытая лаком с прорезанным вентиляционным отверстием (блоухолом)

Примеры моддинга с полированным алюминием

Для нашего моддинг гайда я подготовил несколько фотографий с примерами некоторых моих работ по моддингу, в которых применяется полировка алюминия. На данных фотографиях запечатлен корпус цифрового проектора, который я делаю своими руками как часть моего моддинг проекта.


Кастом корпус для проектора собран из алюминия, в том числе и его рама



Моддинг корпус для видео проектора с панелями из полированного алюминия



Потертый алюминий крупным планом



Примерный вид всего корпуса

Выводы по полировке алюминия

Как вы увидели из этого моддинг гайда по полировке алюминия, полировка алюминия это не такой уж и сложный процесс и справится с ней может даже начинающий моддер. Главное придерживается несложных правил при выполнении этого моддинг гайда и проблем у вас не будет. Я рекомендую применять элементы потертого полированного алюминия в ваших моддинг проектах для достижения эффекта серийной высококлассной обработки. Полированный потертый алюминий отлично походит для многих тем в моддинге: от hi-tech и hi-fi до industrial и steampunk.

[serj]

Красота, смотрится как нержавейка

[alfa25]

Возвращаясь к первому посту. Если алюминиевые детали не участвуют как элементы охлаждения, есть смысл обклеить их пленкой под полированый алюминий. Сейчас литые диски на новых Рейнжах и Ягуарах идут обклееные пленкой под полированый алюминий. Смотрятся хорошо, только в случае царапин страховики плачут, замена диска

[Рост ®]

Щоб гарантовано захистити алюмінієві деталі, можна їх покрити порошковим лаком, прозорим.

[newatech]

АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ.

В промышленных условиях анодирование проводят в 20% серной кислоте. Но в домашних условиях работать с ней крайне неудобно да и опасно. К счастью, существует и другой способ анодирования - в растворе углекислого натрия (питьевая сода) и хлористого натрия ( пищевая соль).

Растворы готовят отдельно друг от друга. Для получения насыщенных растворов берут избыточное количество соды и соли, и растворяют их в чистой воде, желательно дистиллированной (продается в магазинах автозапчастей для заливки в аккумуляторы). Соду и соль растворяют в теплой воде, в течении получаса, постоянно перемешивая раствор. Раствора соды потребуется примерно в 9 раз больше, чем раствора соли. Растворы готовят в стеклянной или пластиковой посуде.
После того, как вещества перестанут растворяться, раствор отстаивают 10-15 минут, сливают с осадка нерастворенного вещества и фильтруют. Любая неоднородность в растворе может повлиять на равномерность покрытия алюминиевой детали.



Ванна для анодирования должна быть также алюминиевой. Если такой ванны нет, можно воспользоваться и пластиковой, но ее дно и желательно стенки необходимо покрыть листами алюминия. Можно вырезать из листа алюминия выкройку, как для коробки и согнуть импровизированную «ванну». Смысл этого - в обеспечении равной плотности тока при анодировании со всех сторон детали. К листу алюминия присоединяют провод (так же алюминиевый).

Деталь, предназначенную для анодирования, измеряют, с целью определить площадь ее поверхности, тщательно очищают мелкой наждачной шкуркой, обезжиривают ацетоном. К детали прикрепляют провод, в месте, которое не будет потом видно. Иногда специально для этого оставляют контактный лепесток, который удаляют после анодирования.

В ванну заливают 9 объемных частей раствора соды и одну часть раствора соли. Раствор тщательно перемешивают. Провод от ванны присоединяют к «минусу» свежезаряженной аккумуляторной батареи. (можно использовать и сетевой источник питания).

Деталь должна быть абсолютно чистой. Ее подвешивают в ванной при помощи присоединенного провода так, что бы минимальное расстояние до ванны было не менее 10-15 мм (включая дно). Провод от детали присоединяют через амперметр к «плюсу» аккумулятора. Ток для анодирования должен быть в пределах 10-20 мА на каждый квадратный сантиметр детали. Т.е. если деталь имеет площадь примерно 100 кв. см, то ток должен быть 1-2 ампера. Для его регулировки в цепь включают проволочный переменный резистор.

Процесс анодирования продолжается 1-1,5 часа. В процессе анодирования выделяются микроскопические пузырьки газа. Когда вся деталь покроется ровным серо-голубым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. Деталь вынимают из раствора и промывают проточной водой. При помощи густого раствора марганцовки и тампона деталь очищают от продуктов химической реакции. После этого деталь становится гладкой, как бы матово-полированной светло-серого цвета.

Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают. Затем ее покрывают бесцветным лаком или окрашивают с помощью анилиновых красителей в нужный цвет.

Для создания красящего раствора готовят 10% раствор анилинового красителя , нагревают его до 50-60 градусов и опускают в него деталь. Густоту окраски регулируют продолжительностью погружения детали. Обычно это от нескольких минут до получаса. После окраски деталь промывают, сушат и покрывают лаком.

[Славикус]

Ну вот, специалисты обозвали шлифовку полировкой